今天夺夺邀请到了，

我们一位曾经在哥伦比亚交换的小作文达人Cristina

用亲身经历跟我们分享

在哥伦比亚旅游是什么样的体验？

有兴趣的同学就继续往下看吧！

提到哥伦比亚，想必各位都是心有戚戚焉:毒枭，黑帮火拼，反政府军，偷盗抢劫，俨然一个罪恶之国。但今天，我想借这篇游记为哥伦比亚稍稍正名。如果你愿意拨开遮住双眼的层层荆棘去探索这片土地，玫瑰将会盛开在你眼中。

前几日，哥伦比亚第一夫人携带抗疫物资前往瓜希拉省探望土著居民，新闻图片上依旧是那简陋的土坯房，朴素的民族服饰，尘土飞扬的乡间小路，和单纯的笑容。我的思绪飘向了一年多前，那场横跨瓜希拉省的三天两夜返璞归真之旅。

瓜希拉省位于哥伦比亚最北部，大量土著聚居于此，因为地理环境不适合生产劳作，是全国最为贫困的地方。虽然条件非一般的艰苦，但独特的原始文化风情，奇妙的荒漠海洋风光对于我们喜爱探险的背包客们来说，有着致命的吸引力。

Día1

SantaMarta→Maicao→Uribia→CabodelaVela

为求稳妥，我们一行三人找了一位来自该省首府，里奥阿查市的大叔当向导。凌晨四点，在起床失败五次后，我终于穿着长袖,抱着保温杯,爬上了导游安排的皮卡。一路上听司机和导游一口一个patrón，闲聊家长里短，吹口哨，哼小调，伴着随机播放的90年代拉美歌曲,在车上昏昏欲睡,从天黑走到天亮，从细雨蒙蒙走到云销雨霁。窗外雨后的天空仿佛莫奈的画布，光与影交错重叠，似真似幻，大朵的云团像在天空中流淌，而那连绵不绝,起伏的密林居然是哥伦比亚境内的亚马逊雨林。

枯坐了五个小时后,到了bombadegasolina(一个委内瑞拉难民聚集的小镇,主业贩卖汽油)见惯了国内的加油站和油枪，那是我第一次看到浑浊的汽油从大号饮料瓶里流入发动机。导游说,虽然哥国也不缺汽油,但委国汽油更便宜质量更高,可惜他们的净化水平不行,长期用委国的汽油会损害发动机。一代天之骄国竟沦落至此,若是几十年前。。。沉默是今晚的康桥。

车最后停在距离哥委边境20分钟车程的小镇上,在这里换乘去Uribia(哥国土著首府)的车。早餐很简单,煎香肠，炒鸡蛋和牛奶咖啡，主要是学习了委内瑞拉风的煎鸡蛋是浅黄色的,哥伦比亚风的煎鸡蛋是三文鱼色的。当地人对我不喜欢奶酪馅的玉米饼表示十分非常以及极其的不理解，我只能苦笑着释怀奶酪曾给我带来的伤害。

从Uribia去CabodelaVela的路全程极度颠簸,以至于我觉得在车上我已经学会了Salsa,专业舞者都没我会摇，没被晃吐真是上天垂怜。热情的导游教了我们几句土著语(Wayuu语)，可惜记忆早已随风而逝。途中看到了南美最长的运煤铁路（LaMinaElCerrejónaPuertoBolívar)还得知了原来南美产煤第一国是哥伦比亚，专八文化常识加一分。

这里土著的生活真是一把辛酸泪,缺衣少食没有水,甚至曾经三年没下过雨。旱季是黄土漫天,雨季是车在水中游,只有越野车才能进村,其他车都得歇菜。懵懂的孩子们在路上拉起绳子拦车,向往来车辆扒窗求助,为了几块糖果跟在车后光着脚追逐，狂奔。我们想要慷慨解囊，却被导游拦住。他说，在Uribia,还是最简单的物物交换时代，土著们用自制的手工艺品换取米面糖油，如果给他们钱，不仅有折辱尊严的嫌疑，还会养成他们不劳而获的习惯。于是我们几个果断把包里的零食倒了个干净。

CabodelaVela海岬观光体验一流,海风将蓝绿色的海水卷起，拍向岸边，细密的水雾和碎钻般的水珠扑面而来，带着清凉与惬意，一望无垠的大海吞噬掉所有的不快，头顶是骄阳似火，眼前是透心凉，心飞扬。

晚上我们躺在民宿吊床上荡秋千,看渔舟唱晚,浮光掠金,听惊涛拍岸,真希望时间就此停滞。三人皇家至尊vip团的团餐是海边现钓的大鱼,游客们还组织了夜钓活动。可惜一场夜雨打乱了我们睡吊床，与海浪沙滩零距离接触的计划。挪进屋里才发现简陋的小木屋四处漏雨。腼腆的Andrés小哥来帮我们换枕头和被子,把床单挂在墙上遮风挡雨。这一夜,风声雨声海浪声，声声入耳。

不过留宿海滩属实只是听上去浪漫,睡在屋里海浪声都吵得我一直半梦半醒，睡在外面,分分钟体验海浪冲刷大脑(脑子进水)的感觉。

Día2

CabodelaVela→PuntaGallina

又是凌晨起床的一天,在蒙蒙细雨中看海边日出＋捡贝壳，疾风骤雨后，黎明破晓时，我幸运的目睹了天边一道彩虹，被阳光镶上金边的云朵也染上了几抹绯红。

从住地前往港口的路愈发艰难,两旁的景色俨然是美国西部大农村的样子，大片大片的野草与高高的仙人掌在黄土地上努力生长。中巴款式的山地越野车属实全能,车内坐人,车顶载货，在积水中乘风破浪。哥国人也会印度阿三的本事,扒在车顶搭车看货，车子走走停停，时不时有村民勾住门边的栏杆一跃而上，搭个便车。他们或背靠着车门，站在门口踏板上和司机侃大山，或握紧扶手，将半个身子探出车外，感受风一样自由。甚至连下车都充满默契，在车拐弯减速的时候，挥一挥衣袖，不带走一片云彩，潇洒而去，风中飘来一句，谢谢兄弟。

简陋的港口布满了奇形怪状的礁石，这里是一片世界民族大团结的美丽景象，英语法语西语德语交织，仅我们一条敞篷小船上就聚集了中德墨澳四国人。导游贴心的给我们安排了船中部的位置，不易晕船。顶着头顶的烈日,听着发动机的轰鸣,两个半小时的航行，我在船上坐到心焦,自从进了土著领地，一直是失联状态，手机也就剩个拍照功能了，交流基本靠吼。大部分时间映入眼帘的都是一望无际的海洋，导游还不让我靠近船边玩水，万一掉下去了不好捞。。。要么说外国人的思维和我们不同，曝晒之下，中国人各个戴着帽子，墨镜，防晒霜糊了一层又一层，外国人就是硬晒，好好的白皮，下船时一个个全变成了阿根廷红魔大虾。

插播两条花絮:路走到一半,船需要加油,停在了海中大家看着清澈见底的海纷纷猜测这里有多深,十米二十米,五十米都出来了,默默倒油的船老大说话了,五米。不用怀疑,因为我主业打渔，副业开船。可以的，你是大佬。

加油前船夫让我在工具箱里帮他找找又大又亮的钥匙,我扒了半天只有刀和五金工具,把盒子递给他,他摸出了一把扳手,我当时想大佬这比喻还挺形象嗷,拧开油桶的工具可不就是开船的钥匙吗。等回了城，老师教我做人，原来llave就有扳手的意思，对不起，我学艺不精，给中国人丢脸了。

上岛后就以上帝视角坐在卡车后绕岛一周,前往一半沙漠一半海洋的神秘地带和南美大陆最北端(puntagallinas它因在地图上的形状像鸡喙而得名)路上遇到了几个土著孩子兜售自家编织的手链和提包，满眼是不谙世事的懵懂与天真，妹妹腼腆的躲在姐姐身后，大眼睛滴溜溜的转，悄悄打量我们。

土著们在这个与世隔绝的岛上的生活更苦了，在CabodelaVela还勉强可以凑出两小桶水洗漱,而在南美大陆最北端の岛,就只有海水了，淡水和食材都靠船来船往运输，办民宿的老板娘在这里坚守了十几年，硬是将两个孩子送出了荒岛，去了大城市读书。

本来沙漠绿洲我是不信的，可当我踩着铺天盖地的黄沙爬到山顶后，我愣住了，眼前居然是加勒比海，碧海蓝天加黄沙漫漫，再没有比这更奇妙的搭配了。有一瞬间我想永远留在这里,盖一座房子,面朝大海春暖花开。

就像西班牙留学生们钟意去位于葡萄牙的欧洲大陆最西端打卡一样，我也是一早就盯上了位于瓜希拉省的南美大陆最北端。陆止于此，海始于斯的魅力，我的相机和我都想知道。站在陆地尽头，连日来舟车劳顿的辛苦一扫而空，极目远眺，壮怀激烈，一声呐喊，直抒胸臆。大家争先恐后加入了自拍，他拍，团体拍的热潮中，只恨手机没网，不能在ins和脸书上来个现场直播。虽然大家只在民宿里稍稍认识了一下，但在这个与世隔绝的荒岛上，没有国别，只有一群同样热爱探险的背包客。

晚上的龙虾沙拉和煎鱼肉让人食指大动，天上的星星一闪一闪，十几人睡在遮阳棚底款式各异的吊床上面，月色正好，微风不燥。起床时，各个腰酸背痛浑身散架，听，是幻想破灭的声音，但，一切值得。

Día3

Regreso

依旧是在晨光熹微中启程，喝完最后一口黑咖啡，和小岛说拜拜。

来之前导游说随着光的变换和时间的流逝，可以看到海有七种颜色，这次我真的信了，它时而像晶莹剔透的果冻，时而像璀璨夺目的蓝宝石，一叶扁舟在海中劈开白色的浪花，复又与大海融为一体，我曾来过，而船过无痕。

航行途中，导游给我指了PuertoBolívar的位置,日日夜夜，人们将不计其数的煤炭挖出,沿着南美最长的运煤铁路送到这个港口,再由轮船送到世界各地,中国是最大进口国之一。港口吞吐不息，贸易蒸蒸日上。

最后一站是Guajira省的首府Riohacha(导游家乡)，类似中国的四五线小城,生活安静祥和。导游在我们开启买买买模式前,来了一句,先别忙,逛景点重要。他对这座小城如数家珍，一字一句饱含骄傲与自豪。一草一木，一砖一瓦都有他儿时的记忆。临别时刻他对我们说中国和哥伦比亚是永远的朋友，遥想当时，左面是崇山峻岭,右面是波光粼粼。轮船在海面上游弋,煤炭和石油管道在岸上蜿蜒,一派欣欣向荣的景象。如今疫情肆虐，国境封锁，不知他境况如何。

新闻图片中的第一夫人目光灼灼，凝视远方，希望她能将这份勇气和信心传递给每一位哥伦比亚人，众志成城，共克时艰。闭上双眼，我还能想起住家附近总是笑意盈盈的超市保安，学校里和蔼可亲/风趣幽默的师长同学，健谈的食堂打饭大叔，烈日下头顶一盆牛油果沿街叫卖的黑人小哥，热爱中国功夫，喜欢成龙的小卖部帮工，不宰客反而打折的出租车司机，和他配色鲜艳的文化衫，优雅搀扶每一位女士下车的长途车售票员，精神矍铄的书摊老爷爷，对我说这里永远是你家的房东先生/太太。。。。。。我们不一样，我们又都一样。

危险吗？或许。快乐吗？快乐，单纯的快乐。

Estamosbajoelmismosol.山川异域，风月同天，愿鲜花永远在国土上盛开。

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